タイヤ 交換 ローテーション。 タイヤローテーションをDIYで(自分で)やるときの注意点

タイヤローテーションの意味は? タイミングは走行距離何キロ?

タイヤ 交換 ローテーション

タイヤローテーションは工賃をかけてまでやる意味があるのか?• の続きです。 前回は、ウマを使わず2輪同時に外すことの危険性を指摘しましたが、今日は一般的なローテーションの知識をおさらいしておきましょう。 そもそも、タイヤローテーションなんてやる意味あるの?……とかね。 もちろんありますよ。 フウーン……。 あれ、なんか疑ってます? さては、また「店の工賃目当て」とか、言いがかりを付ける気ですね。 一般論として、理屈は分かりますよ。 「四輪が均一に摩耗するわけではないから、タイヤの位置を入れ替える」。 おお! そうです。 特に最近はFF車が主流で、FFの場合フロントタイヤは駆動輪でもあるし、ハンドル切って操舵するし、ブレーキかけたときの荷重もかかるし……• つまりフロントタイヤばかり、負担が大きい。 そうです。 リアタイヤに比べると 圧倒的にフロントタイヤの減りが早いんですよ。 分かってるんじゃないですかぁ。 だから前後のタイヤを入れ替えたい• ……つまり、バカ正直にタイヤローテーションをしようとすると、ものすごく手間がかかります。 ましてや自分でできない一般ユーザーなら、工賃がかかるわけで……• ……アハハ。 そこで! 私が考えた方法。 途中で使う工賃は浮かせて、フロントタイヤだけ使い切ってしまいまして。 で、フロントタイヤ2本だけ、交換サイクルを早めればいいのではないかと。 案外そのほうが、経済的である可能性も……• その考え方は、ひとつ大きく抜けている問題があります。 けっきょくのところ、 タイヤは減らなくても劣化するのですよ。 ゴムだから。 ……それが何か?• FFならリアタイヤはあまり減らないかも知れないけど、年数が経てば柔軟性は失われていって、ヒビ割れも出てきます。 そういえば、そんな話も聞いた気が……。 一般車の場合だと、5年ぐらい同じタイヤを使っている人も多いですが、5年も経てば、例えミゾがあっても、柔軟性は失われて性能も大きく下がっています。 すると、けっきょくミゾを残したまま、リアタイヤも交換ってことになってしまいます。 ……ウッ。 そうなる位なら、そのミゾは(タイヤが劣化する前に)摩耗の早いフロントに回して、平均的に減らしていくほうが、トータルで考えても経済的ってことなんですね。 な、なるほどね。 けっきょく、タイヤは4本セットで買って、均等に減らしていくのが一番理想ではあるんです。 そのほうが、タイヤの性能も生かせるし。 そして買うときは、4本新品に換えるほうがヨイ……と。 そのほうが、そのときの最新タイヤの性能も生かせますよね。 タイヤの性能のことまでは、考えていませんでした。 か、考えましょうね。 タイヤは車にとって一番重要なんですから。

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タイヤのローテーション!摩耗を均一にして有効に使い切る [タイヤ・ホイール] All About

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通常使いの乗用車、キャンピングカー購入してから走行が減るかと思っていたが、次男が帰ってきたこともあって逆に大きく走行距離が延びてしまった。 今までは月1,000kmで年間約約12,000km程度で初めての車検でタイヤのローテーションを行いなんとか5年間はタイヤを交換せずに持たせてきた。 しかし、定年退職してからは年間約15,000kmとなった、平日でも車で出かけることもあるので仕方がない、ホンダシャトルは購入して2年と4か月で34,800kmとなった。 今までは初車検の時にタイヤのローテーションをしていたが、 あまりにタイヤの片減りが気になってきたのでそろそろローテーションをすることにした。 自分で行うことも出来たがこの時代、スペアタイヤも無いので非常にめんどくさい・・・キャンピングカー用に2tまで耐えることのできるジャッキスタンドがあるので何とかなるとは思うが不安定になり危険もともうなう。 ネット調べると2,000円(税抜き)でやってもらえそうなので一番近くのタイヤ市場に足を運んだ、40分程度で作業は完了するということなので併設のスーパーで買い物していたところに悲報は入った。 「パンク修理が出来ないところに釘が刺さています、抜くと空気が漏れると思います」と言われピットに戻ると、3cmくらいのネジ釘がタイヤ側面の上部に刺さっている。 抜いてもうらうと空気は漏れた。 持ち上げられたタイヤのない愛車をみるとこのままで帰るわけにもいかない・・・この際、安いタイヤで良かったのだけど間が悪く高いタイヤしか合う在庫がない。 悩んでいてもどうにもならないので、急な大出費になるが ミシュランのエナジーセイバー185/55R16 (約8万円)を取り付けてもらうことになった。 【反省】 キャンピングカー用には空気圧計もあり、定期点検もしっかり受けていたが、乗用車は長年どの車も問題なく使っていたので気にしていなかった。 あとから片減りを見たがかなり減っていた。 聞くと 空気圧が非常に低かったとのことでタイヤがつぶれて片減りしたのではとのこと。 しっかり空気圧の点検をすればこのようなことも防げたかもしれない・・・ また 釘に関しては釣りに行くと悪路やゴミのある所にも駐車することも多いので気を付けたい。 今回、タイヤ市場カード作成し無料で点検してもらえるので活用したい、またタイヤのローテーションも1,000円でできるので早めに行いたいと思っている。 今回のようなことが起こると悔しいので、タイヤのパンク保証サービス(2年)5,000円に契約した。 これで今回のケースなら2年以内であれば新品のタイヤに無料交換できる。 これからは気を付けよう!!.

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ディーラーでタイヤ交換してみた!かかった料金と時間は?

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はじめに 今日はジムニーのタイヤ交換とタイヤローテーションについてお届けしよう! ジムニーといえばみなさんもご存知のように、本格四駆として老若男女に人気のある軽自動車だ。 ハンドルを握るとつい山の中に行って未舗装の道を走りたくなってくる。 だが気をつけた方がいい。 町の舗装路はそれほどでもないが、未舗装の林道には危険がいっぱい潜んでいる。 路面の摩擦係数が低いためにブレーキが効きにくいし、道幅が狭く草木が茂っていて見通しも悪い。 さらにはパンクの危険がある。 尖った石の角が当たるとタイヤが簡単にパンクすることがある。 以前、私は落石がたくさん落ちている舗装道路を走行中、尖った石を踏みつけてしまい、タイヤサイドが裂けてパンクしたことがあった。 比較的新しいタイヤだったが、タイヤサイドに大穴が空いてしまって修理不能となった。 パンクしてしまったらタイヤを変えるしか自走する術はない。 幸い、テンパータイヤを積んでいる車だったので事なきを得た。 レッカー車に救援を要請したら、多額の費用がかかったことだろう。 携帯電話が繋がらない山奥の場合、歩いて圏内まで行って電話しなければならなくて手間が増える。 家の近所で走っていても、いつタイヤがパンクしてしまうか分からない。 道路上には思いのほか釘やガラスなどが落ちている。 2016年北海道車中泊の旅では、タイヤに刺さっていた釘が知らぬ間に抜けて徐々に空気漏れを起こすことがあった。 この時は旅の終盤でのパンクだったので、スペアタイヤと交換して家に帰ってからパンク修理を行った。 不意のパンクに備えて、自分でタイヤ交換できるようになっておきたい。 それには日頃から自分の車は自分でメンテナンスしておく必要がある。 タイヤ交換の練習をするいい機会は、タイヤのローテーションをやる時。 面倒だからといって業者任せにするのは勿体ない! ローテーションの目的は、タイヤの位置を移動させてタイヤの 片減りを防ぎ寿命を伸ばすため。 およそ 5,000km毎に実施する。 定期的にやっておけば不意のパンクも怖くないし、飛躍的にタイヤの寿命が伸びるのだ! さらに手間を掛けると車に愛着が湧いてきて、しっかりとメンテナンスしたくなるという好循環が生まれる。 タイヤローテーションのパターン タイヤローテーションのパターンは全部で 5種類。 スペアタイヤをローテーションに組み込むと、5本で回すことになってタイヤの寿命が延びる。 スペアタイヤをスペアとして固定してしまい4本で回すとなると、たとえカバーをしていてもタイヤの劣化を避けられないし、タイヤ交換した際に他のタイヤと残り溝が大きく違ってくる、など走行に支障が出ないとも限らない。 ここは是非とも スペアタイヤを含めた5本でローテーションをすることをオススメしたい。 写真は2011年7月新車購入時のジムニーに付いてきた純正タイヤ。 未舗装路もよく走るのでタイヤサイドがかなり傷んできている。 だがまだ残り溝が十分あるので新しいタイヤに交換するのは勿体ない。 ローテーションして最後まできっちり使い切りたい。 スペアタイヤをローテーションに入れるとき 回転方向の指定がないタイヤ これは純正タイヤでのローテーション方法 回転方向の指定があるタイヤ スペアタイヤが右回転指定のタイヤ スペアタイヤが左回転指定のタイヤ スペアタイヤをローテーションに入れないとき 回転方向指定のないタイヤ 回転方向指定のあるタイヤ タイヤローテーションに必要な道具 タイヤ止め 手袋 車載ジャッキ ジャッキハンドル ホイールレンチ エアゲージ 空気入れ ウエス 空気入れ(自転車用 米式バルブ 空気室付き) これは私が長年使用している自転車用の空気入れ。 普段から車に積んでいて、いつでも取り出せるようにしている。 積載場所はルーフに設けてある特製網棚の上。 車のタイヤのエアバルブは米式バルブ。 以前、米式バルブの自転車に乗っていた時に購入したもの。 時々タイヤの空気圧の調整時に使っている。 自転車の空気入れでも、自動車のタイヤに空気を入れられるのは空気室があるため。 ここに一時空気を溜めて圧を上げるので、手動でも楽に空気を入れることができる。 中に逆止弁があるので、力を抜いても空気入れのハンドルが戻ることはない。 電動のコンプレッサーは電源が必要なうえに故障のおそれがあるので、構造が単純で壊れにくい自転車用の空気入れを愛用している。 もうかれこれ20年ほど使用しているが、まだまだ壊れる気がしない。 定期的に分解してOリングやパッキンにシリコングリスを塗布している。 エアゲージ 50kPa~350kPaまで計測可能なエーモンのもの。 もうかれこれ15年以上使っている。 ゲージの先をバルブに当てると針が動くので数値を読み取る。 エアバルブからゲージを外しても針は戻らない仕組み。 手元でしっかりと確認できて読みやすい。 数値を読み取ったらリセットボタンを押してゲージの中の空気を開放して針を戻す。 エアゲージ文字盤のアップ。 ジムニーの規定空気圧は、 フロント160kPa、リア180kPa。 運転席側のドアを開けたところに空気圧を表示したラベルが貼られている。 ラベルの貼り付け位置。 空気圧を調整する前に確認しておく。 ローテーション作業の流れ では作業の流れを説明しよう。 一つずつタイヤ交換をしながらローテーションを行ってゆく。 ローテーションの基本はタイヤ交換。 ここでは実際に私が行っている スペアタイヤをローテーションに含める、回転方向の指定なしの場合で説明を行ってゆく。 車をフラットな場所に止め、オートマ車の場合はP、マニュアル車の場合は、1速かRにギヤを入れて、サイドブレーキをしっかりと引く。 作業がやりやすいようにフラットな場所に車を停める。 オートマチックの場合はセレクトレバーを P、 マニュアル車の場合は 1速かRに入れて、サイドブレーキをしっかり引く。 しっかりと車を停めることは、安全に作業を行う上で非常に重要。 なるべく傾斜のない 平坦地で地面が硬い場所に停める。 傾斜があると車が動き出すおそれがあって非常に危険。 さらにジャッキが沈まないように下が硬いコンクリートかアスファルトの上が良い。 やむを得ず地面が土の上で行う場合は、ジャッキが沈まないように下に丈夫な板をかます。 不意のパンクだと作業場所を選べないので、できる限りの安全な場所に車を停めて作業を行う。 ジャッキの下にかます板は、普段から車に積んでおいた方がよい。 厚さ12mm程度の合板の切れ端で十分。 スペアタイヤを取り外し、車体の下に入れておく ジムニーの車載工具は、一番後のフロアボード下に格納されている。 標準装備の車載ジャッキ・ホイールレンチのほかに、革手袋・三角停止板・タイヤ止めを入れている。 フロアボード裏側にジャッキハンドルが取り付けられている。 三角停止板 道路上でタイヤ交換する場合は安全のため、車の後方に設置するようにしたい。 近年のモデルではスペアタイヤカバーやアンダーカバーが装着されているので、取り外しに余計な手間がかかる。 邪魔で目障りだったので新車購入後すぐに取り外して処分した。 スペアタイヤの取り付け取り外しは、必ずリアゲートを閉めた状態で行う。 ゲート開放状態で行うと蝶番部分に余計な負担がかかってしまう。 ホイールナットは正ネジで左回しで緩める。 固定用ナットは3個。 外したスペアタイヤは、交換するタイヤ近くの車体の下に置いておく。 万が一ジャッキが外れた場合に体を挟まないため、車を傷つけないため、ジャッキアップする隙間を確保するためだ。 タイヤの外観をチェック 一旦外したタイヤを取り付ける前に外観をチェックしておく。 始めスペアタイヤを外して車体の下に置く前にチェックを行っておくと、安全かつスムーズに交換作業を行える。 タイヤを外している不安定な状態では、なるべく短時間となるようにしたい。 タイヤ外側 タイヤ内側 タイヤ外観のチェックは欠かせない。 ヒビがないか、釘が刺さっていないか、タイヤ溝の残りはあるかなど。 特に内側は外した時にしかしっかり確認できないので、きっちりと行っておく。 タイヤサイドには ウエアインジケーターと呼ばれる目印が付いている。 インジケーター位置のタイヤ溝がなくなって繋がってしまったらタイヤ交換の時期となる。 私のタイヤの溝は4mm弱。 あともう少しは保ってくれるだろう。 参考リンク タイヤ止めを設置する これが私が使用しているタイヤ止め。 コンパクトに折りたたみできるタイプ。 自宅の作業ではより安全性の高いゴム製のものが良いだろう。 外すタイヤの対角位置にあるタイヤの前後に設置する。 動かないようにしっかりとタイヤに押し付ける。 タイヤの取り付けナットを緩める。 ジャッキアップ前の タイヤが接地している状態でホイールナットを軽く緩めておく。 この時ナットを緩めすぎない。 ホイールレンチで軽く回せるようにするだけ。 (ジャッキアップした状態で強い力を加えると、車体が傾いてジャッキが外れるおそれがあるため。 ) ナットを緩める方向は 左回し(反時計回り)。 ジャッキアップする。 ジャッキアップポイントにしっかりとジャッキを取り付ける。 車載ジャッキの取り付け位置はサスペンションアームのボス部。 フロント位置 フロント位置のズーム リヤの位置 リヤの位置のズーム ジャッキ上面の穴にボス部をはめ込む。 この穴にポッチをはめ込めば作業中ジャッキが外れることはない。 ジャッキを広げて取り付けたところ。 ジャッキの向きはサスペンションアームと斜めとなるようにするとホイールレンチを回しやすい。 ジャッキは右方向に回すと広がり、左方向に回すと狭くなる。 車体を軽く浮かせるまではジャッキハンドルを使った方が早い。 ただし、ジャッキハンドルは強度がないので、力を加えて無理に回そうとすると歪んでしまう。 途中でジャッキハンドルからホイールレンチに付け替えて回す。 フロント側は特に重量があるので、早めにホイールレンチに変えておく。 ジャッキンハンドルからホイールレンチに付け替えたつところ。 ある程度車体が上がるまでは、レンチの柄が地面や車体に当って回すのに手間がかかる。 頑張ってレンチを回して地面からタイヤが浮いたところ。 2,3cmタイヤが浮いた状態。 ある程度隙間がないとスムーズにタイヤ交換が行えない。 かといって上げすぎても危険なうえに余計な手間が掛かる。 タイヤを取り外してタイヤを交換する ホイールナット5個を外してリア側のタイヤを取り外したところ。 タイヤを外したら下に置いたタイヤと交換して取り付ける。 外したタイヤは、外観チェックを行った後で車体の下に置いておく。 タイヤを外した状態は危険。 絶対に車体に挟まれる位置に立たないようにして体をかわしておく。 タイヤを外したらタイヤ取付面とハブボルトをチェックしておく。 ついでにウエスで拭いてキレイにする。 フロントタイヤを取り外したところ。 特にフロント側は重たいので、大きな力を加えてバランスを崩さないように注意が必要。 私のジムニーには純正オプションのマッドガードを取り付けてあるため、フロント側の作業がやりにくい。 プラスビス1個とプラスチックビス2個だけなので外すのは簡単だが、面倒なのでそのまま作業を行っている。 ホイールレンチの柄を適宜動かしながらジャッキアップする。 ジャッキにレンチを掛けたままだと危険なので、ジャッキアップが完了した時点で必ず取り外す。 ナットの取り外しに別の工具を使っている場合は注意が必要だ。 車載のホイールレンチを使う場合では特に意識しなくてもよい。 タイヤを取り付けて仮締めする アルミホイールのナット取り付け部はテーパーとなっている。 純正のホイールナットの外観。 ホイールとの当たり面はテーパー状となっている。 理由は接触面を増やして緩みにくくするため。 ナットを付けて手締めする。 その後軽くホイールレンチで締め付ける。 仮締めの時もあとで説明する締め付け順序に従って行う。 ジャッキアップした状態で本締めしてはいけない。 大きな力が掛かるとバランスを崩してジャッキが外れる危険がある。 ジャッキダウンしてジャッキを取り外す タイヤが斜めになっている状態でジャッキダウンするとホイールやハブボルトを傷めるおそれがある。 しっかりとタイヤを取り付けておく。 ホイールの取り付けナットを本締めする 車体を下ろしてタイヤが接地している状態で、2,3回に分けて本締めを行う。 ナットを締める順番は写真の通り。 星型になるように順番に締めてゆく。 一気に締めずに数回に分けて締めるのがポイント。 偏締めするのを防ぐことができる。 偏った締め方をすると、締め付けが緩いナットが緩んでくる場合がある。 ホイールナットの締め付けトルクは、 100N・m(1020kgf・cm) トルクレンチはなくても作業は行えるが、できればあった方がいい。 私は緩まない程度にしっかりと締めている。 これはあくまでも個人の感覚なので、自分で作業をやって体で覚えるしかない。 プロの整備士がホイールナットを締め付ける場合はトルクレンチでしっかりと締めているので、緩める時に硬さを覚えておくと締め付け時の参考になる。 あとは締め付けトルクをコントロールしやすいように、レンチを引いて締めるようにしている。 押して締める方向だと力にばらつきが出てやりにくい。 何度も作業をしていると、適度な締めつけが体で分かるようになる。 以下同様にローテーションを行う。 タイヤの位置を間違わないようにする。 回転方向指定のあるタイヤは注意が必要。 空気圧の点検 ローテーションの作業が終わったら、スペアタイヤを取り付ける前に空気圧の点検を行う。 スペアタイヤは取り付けた状態だと空気が入れにくい。 空気圧を計測して、必要な空気の量を調べる。 エアバルブのようす まだキャップが付いたままの状態。 キャップを外したところ。 エアゲージを当てて空気圧を点検する。 ジムニー規定空気圧 フロント160kPa リア180kPa 規定空気圧は、運転席ドアを開けたところに表示してある。 エアゲージを当てて空気圧を計測しているところ。 フロントとリアの空気圧が違うので、空気を入れたり抜いたりする必要がある。 特にフロントからリヤに付け替えた場合、空気を入れる必要があるため余分な手間が掛かる。 自転車の空気入れの場合、1回のポンピングに付きだいたい空気圧が1kPaほど高くなる。 リアからフロントに付け替える場合は、空気圧が高くなるので空気を抜くことになる。 バルブの中央部分のポッチを押すと空気が抜ける仕組み。 バルブキャップがスチール製なので、キャップの角で押して空気を抜いている。 あとで空気を入れないで済むように、こまめに空気圧を測りながら少しずつ空気を抜いてゆく。 私の場合、空気圧は既定値より5kPa高めにしている。 タイヤの空気は自然と少しずつ抜けてゆくもなので。 スペアタイヤの空気圧は、フロント側の規定圧に設定している。 交換が必要な時に空気を入れないで済むように空気圧が高いリア側に合わせるほうがいいだろうが、使わないタイヤにたくさんの空気を入れておくのはタイヤに悪い気がする。 それで少し圧を落としてフロント側に合わせている。 全てのタイヤの空気圧の調整が終わったところで、再度ホイールナットの締め忘れがないか点検して、良ければ作業終了となる。 注意点とその後のチェック 取扱説明書に作業要領が書いてあるので、熟読して作業の流れを覚えておく。 ジャッキアップは慣れないと危険なので、車体に挟まれないように注意して作業を行う。 ケガをしないようにできるだけ皮手袋の使用をおすすめ。 軍手だと滑りやすい。 ホームセンターに行けば、300円くらいで売っている。 タイヤローテーションを行ってある程度走行したあとで、ホイールナットが緩んでいないか、レンチを当ててチェックしておく。 まとめ 各部の点検を行いながらのタイヤローテーションだと約1時間かかる。 タイヤ1個の重量は結構あって、作業を終えると心地よい疲労感に包まれる。 タイヤが汚れていると服が汚れたりするので、作業用の長袖シャツを車に積んでおくとよい。 私の場合は普段から汚れても良い服装をしているので、全然気にすることはない。 ホイールナット締め付けの途中で休憩をすると、ついうっかりナットを締め忘れてしまうおそれがあるので注意を要する。 タイヤ交換は簡単な作業だが、慣れないと手間どるので、普段からタイヤローテーションの作業で慣れておきたい。 不意のパンクだと慌てることがある。 頭では知っていても実際にやるとなると自分のイメージ通りにできないことが多々ある。 何でも業者に任せていると、車のコンディションをきっちり把握できない。 それに高い料金を支払わねばならない。 面倒がらずに自分でおこう。 そうすれば、よりジムニーに愛着が湧いてきて、唯一無二の相棒となってくれることだろう。 おわり.

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